Me quedé en Samarcanda unos 3 días y realicé una caminata exhaustiva por los principales puntos históricos de la ciudad.
Historia de Samarcanda, Uzbekistán
Conocida como Maracanda en el siglo IV a. C., Samarcanda es una de las ciudades más antiguas y grandiosas de la historia de la humanidad. Samarcanda significa ‘Piedra’ (asmara) y ‘fuerte’ (kand) en el antiguo idioma sogdiano.
Para el año 329 a. C., Samarcanda fue conquistada por Alejandro ‘el Grande’, y eventualmente por los turcos en el siglo VI, los árabes en el siglo VIII, los samánidas (iraníes) del siglo IX al X, y nuevamente varias tribus túrquicas del siglo XI al XIII.
Hacia 1220 d. C., Samarcanda fue completamente aniquilada por el imperio mongol, la ciudad quedó totalmente destruida y la gente fue esclavizada o asesinada.
En 1365, Samarcanda se rebeló contra el dominio mongol y fue tomada por el conquistador Amir Timur (Tamerlán).
Amir Timur y sus hijos y nietos convirtieron a Samarcanda en la ciudad económica, cultural y religiosa más importante de Asia Central.
La importancia de Samarcanda se vio amplificada por su ubicación en la encrucijada de China hacia Europa a lo largo de la Ruta de la Seda.
Pero en el siglo XVI, la ciudad fue capturada por el pueblo uzbeko y pasó a formar parte del Kanato de Bujará (imperio).
Debido a las constantes luchas tribales internas y los avances en la tecnología naval, la antigua Ruta de la Seda se convirtió en un método poco práctico e inseguro para transportar mercancías.
Así, a partir de 1720, Samarcanda se convirtió en un páramo ruinoso salpicado de arquitectura antigua, sin nadie viviendo allí.
Para 1865, el imperio ruso había capturado Khiva, Bujará y Samarcanda, y construyó un ferrocarril junto a la ciudad en 1888, momento en el que se reanudaron las actividades económicas y culturales.
De 1924 a 1934, los soviéticos recuperaron la mayoría de los territorios del antiguo imperio ruso y convirtieron a Samarcanda en la capital de la República Socialista Soviética de Uzbekistán.
La belleza de Samarcanda reside en sus gigantescas madrazas, mezquitas y tumbas de los siglos XIV al XX que se construyeron durante el imperio de Amir Timur y sus descendientes.
Por lo tanto, la mayor parte de la ciudad converge en las tumbas y mezquitas debido a su importancia histórica.
Estatua conmemorativa de Islam Karimov. Islam Karimov fue el primer presidente de la recién formada República de Uzbekistán, desde 1991 hasta su muerte en 2016.
Bajo Islam Karimov, Uzbekistán fue considerado un estado autoritario ‘duro’, que reprimía la religión (para prevenir el extremismo islámico) y la diversidad étnica. Mantuvo distancia de todos los demás países, especialmente de Rusia (por su pasado colonial) y de los EE. UU. (por los intentos de democratización).
Policías uzbekos montan guardia cerca del Registán en Samarcanda, Uzbekistán. Uzbekistán está siempre bajo la amenaza del extremismo islámico.
El matrimonio en Uzbekistán sigue siendo muy valorado y celebrado. Las familias todavía se crean temprano, en comparación con las sociedades occidentalizadas.
La Madraza de Ulugh Beg en Samarcanda, Uzbekistán, forma parte del Registán, un complejo de 3 madrazas en una gran plaza.
La Madraza Sher-Dor (1619–1636) en Samarcanda. Hay tigres en los mosaicos frontales, a pesar de la prohibición de representar criaturas vivas en edificios en las tradiciones islámicas.
Hombres uzbekos van a orar al Registán. Uzbekistán es un país predominantemente islámico.
La Madraza Tilya-Kori (1646–1660) funcionaba como escuela y gran mezquita.
Un hombre uzbeko camina a casa después de la oración o el trabajo en Samarcanda
Niños uzbekos posando en Samarcanda
Frente al complejo Gur-e Amir a lo lejos. Aquí es donde está enterrado el conquistador turco-mongol Timur.
Durante la época soviética, se dibujaron muchas obras de arte en los bloques de apartamentos para mejorar la estética de un complejo que de otro modo sería aburrido, con miles de viviendas.
Dos hombres uzbekos locales conversan en Samarcanda
La entrada al parque Amir Timur en Samarcanda
El parque Amir Timur, con el Mausoleo Rukhobod a la izquierda. Construido para el Jeque Burhaneddin Sagaradzhi, a quien se le atribuye la difusión del Islam entre los nómadas del Turquestán oriental.
Caminando por el parque Amir Timur
Complejo Gur-e Amir, aquí es donde está enterrado el conquistador Amir Timur.
Hoji Muin, nativo de Samarcanda, periodista, dramaturgo y traductor.
Complejo Gur-e Amir, aquí es donde está enterrado el conquistador Amir Timur.
El complejo Gur-e Amir ha sido fuertemente restaurado ya que había caído en la ruina
El complejo Gur-e Amir ha sido fuertemente restaurado ya que había caído en la ruina
Amir Timur – uno de los conquistadores más exitosos y brutales de todos los tiempos.
Interior del mausoleo de Amir Timur.
Los ladrillos tallados y mosaicos son ampliaciones realizadas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahán
Los ladrillos tallados y mosaicos son ampliaciones realizadas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahán
Los ladrillos tallados y mosaicos son ampliaciones realizadas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahán
Los ladrillos tallados y mosaicos son ampliaciones realizadas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahán
El alto techo del mausoleo está adornado con mosaicos y patrones pintados a mano a lo largo de los siglos en el Gur-e-Amir
La losa de jade verde es donde descansa Amir Timur, junto con sus hijos y nietos a sus lados.
Los intrincados diseños y esculturas del Gur-e-Amir
Los intrincados diseños y esculturas del Gur-e-Amir
Las torres junto al Gur-e-Amir
Un primer plano de las torres junto al Gur-e-Amir
Otro ángulo del mausoleo Gur-e-Amir
Otro ángulo del mausoleo Gur-e-Amir
Otro ángulo del mausoleo Gur-e-Amir
Un primer plano de la cúpula principal del Gur-e-Amir
El lateral de la Madraza de Ulugh Beg en Samarcanda durante el atardecer
La Madraza Sherdar durante el atardecer
La tumba del presidente (Islam Karimov) en Samarcanda. No estaba abierta mientras estuve aquí debido a obras de construcción.
Niños caminando hacia la tumba del presidente (Islam Karimov)
Una mujer mira hacia algún lugar, en el Bazar Siab en Samarcanda
El Bazar Siab en Samarcanda ofrece muchos productos cultivados y producidos localmente
Hombres compran frutas y verduras en el Bazar Siab en Samarcanda
Mujeres uzbekas locales venden frutas y verduras en el Bazar Siab en Samarcanda
Un hombre uzbeko vende sus verduras en el Bazar Siab en Samarcanda
Uzbekos locales vendiendo sus productos en el Bazar Siab en Samarcanda
Tradicionalmente, este mercado era solo un gran arenal, pero con el tiempo, el gobierno construyó un bazar para los lugareños en el Bazar Siab de Samarcanda
Una tienda de dulces en el Bazar Siab en Samarcanda
Hay cientos de vendedores y compradores en el Bazar Siab en Samarcanda
Una vista de la tumba del presidente por la noche en Samarcanda
El Conjunto Shah-i-Zinda (o Necrópolis) por la noche en Samarcanda. La leyenda dice que Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, está enterrado aquí. El complejo fue construido a lo largo de 8 siglos, del XI al XIX.
Tejados residenciales de Samarcanda por la noche
Una gran suma de Som uzbekos (moneda). Cada 10,000 equivale a $1.2 USD
El Conjunto Shah-i-Zinda (o Necrópolis) durante el día en Samarcanda. La leyenda dice que Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, está enterrado aquí. El complejo fue construido a lo largo de 8 siglos, del XI al XIX.
Tumbas en el cementerio musulmán, junto al Conjunto Shah-i-Zinda en Samarcanda
Las lápidas de la era soviética tienen el rostro de la persona en ellas. Cementerio musulmán de Samarcanda
Mientras que algunas lápidas muestran el rostro del difunto, otras pueden ser más extravagantes, y algunas presentan un BMW o Mercedes completo como lápida. Cementerio de Samarcanda
Para llegar al cementerio, hay que subir una colina, lo que bloquea la vista del mismo (¿quizás a propósito?)
El cementerio de Samarcanda está lleno de miles de lápidas
La Mezquita Bibi-Khanym se ve a lo lejos, en Samarcanda
No visité este cementerio, pero parece menos ornamentado que el resto. Presumiblemente, es de la era presoviética o para los extremadamente pobres. Cementerio de Samarcanda
Otra sección del cementerio que se está desarrollando en Samarcanda
Las lápidas suben y bajan en todos los niveles en Samarcanda
Una vista más cercana de la Mezquita Bibi-Khanym desde el cementerio en Samarcanda
La falta de un nivel único hace que esto parezca un foso gigante de muerte, o casi como una zona de guerra en Samarcanda
Partes del cementerio están seccionadas en Samarcanda basándose en marcadores poco definidos como el color de la hierba
Losas delgadas con los rostros de los muertos definen la mayoría de las lápidas de la era soviética, Samarcanda
Plantas (¿falsas?) son visibles junto al cementerio en Samarcanda
Una familia entera fue aniquilada durante el caos de la caída de la Unión Soviética. Las tasas de asesinatos se dispararon, y esto podría haber sido un caso de violencia en Samarcanda
Other sections of the cemetery
Otras secciones del cementerio comienzan a mostrar un nivel socioeconómico más alto, con lápidas e instalaciones de aspecto un poco más caro. Cementerio de Samarcanda
Otro ángulo del cementerio de Samarcanda
Se está llevando a cabo mucha remodelación en el cementerio de Samarcanda. Antes vimos terrenos desorganizados con lápidas, pero en este caso, todo está organizado linealmente. Cementerio de Samarcanda
Lápidas en el área (potencialmente) de clase media del cementerio de Samarcanda
Un busto facial de un erudito o profeta de la era medieval del territorio uzbeko en el cementerio de Samarcanda
Un niño que vivió de 1972 a 1982. Cementerio de Samarcanda
Reconstrucción arqueológica de las esculturas murales recuperadas del asentamiento de Afrasiyab. Esta fue una sociedad que vivió en el norte de Samarcanda desde el 500 a. C. hasta su destrucción por los mongoles en 1220 d. C.
Hay 4 paredes, cada una representando a un país diferente (China, India, Irán, Turcos). Cada imagen muestra a un embajador llevando regalos al rey de Samarcanda
La mayor parte de la restauración está siendo financiada por el gobierno francés.
En esta imagen, princesas chinas en un barco son transportadas a Samarcanda.
Una representación artística de la ciudad de Afrasiab, antes de ser aniquilada por los mongoles. Esta no es una imagen exacta de la ciudad.
Esta es una representación más cercana de cómo pudo haber sido la ciudad antes de ser destruida. Los mongoles simplemente cortaron el flujo de agua taponando los ríos, por lo que los residentes se desesperaron y finalmente los mongoles los conquistaron. Mapa de Afrasiab
Un primer plano de la tumba del presidente (Islam Karimov)
Un primer plano de la tumba del presidente (Islam Karimov)
Una paloma descansa en Samarcanda
Un oficial de policía fuera de servicio compra mercancías en el Bazar de Samarcanda
El Bazar Siab en Samarcanda
Dondequiera que vayas en el mundo hay un bazar con muchos productos fabricados en serie a la venta. Supongo que la mayoría de estos vienen de China, India o Bangladesh – Bazar Siab Samarcanda
Baratijas potencialmente producidas a nivel nacional que se venden en el Bazar Siab en Samarcanda
Productos frescos a la venta en el Bazar Siab en Samarcanda
Un hombre mira hacia la cámara en el Bazar Siab en Samarcanda
Una mujer vendiendo varios tipos de patatas y verduras en el Bazar Siab en Samarcanda
Un hombre uzbeko descansa en el Bazar Siab en Samarcanda
La Mezquita Bibi-Khanym fue la mezquita más grandiosa durante el siglo XV en Samarcanda. Para el siglo XX, estaba en completa ruina. A partir del siglo XXI, ha sido objeto de extensas reparaciones.
Timur ordenó la construcción de esta mezquita después de sus conquistas en la India en 1399. Para 1404 estaba casi terminada, pero Timur no estaba satisfecho y exigió que fuera rediseñada.
A pesar de los consejos de sus ingenieros y arquitectos que decían que era estadísticamente imposible construir la mezquita de la manera que Timur quería, él exigió la construcción siguiendo su diseño de todos modos.
Hombres uzbekos locales caminando dentro de la Mezquita Bibi-Khanym
A finales del siglo XVI (~1597 d. C.), las obras de restauración se detuvieron y la mezquita Bibi-Khanym cayó en la ruina, sujeta a terremotos, al clima y al deterioro por el viento.
La Mezquita Bibi-Khanym durante su estado ruinoso, antes de la reconstrucción.
Los complejos e intrincados patrones de mosaico dentro de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda
Los complejos e intrincados patrones de mosaico dentro de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda
Desde el interior de la Mezquita Bibi-Khanym, mirando hacia el techo de la cúpula, se pueden ver los complejos patrones de mosaico.
Antigua escritura árabe del Corán en las paredes de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda
Una de las cúpulas de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda
Árabe antiguo del Corán en la fachada de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda
La reconstrucción de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda se llevó a cabo a partir de 1974, a discreción de la República Socialista Soviética de Uzbekistán.
El desgaste en otras partes de la Mezquita Bibi-Khanym
Una vista del interior del patio de la Mezquita Bibi-Khanym
La entrada de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda es enorme
Un alejamiento de la escala de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda
Otro ángulo de la Mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda. La cúpula (azul, centro izquierda) está oculta por una de las fachadas
Una boda en Samarcanda, Uzbekistán. Muchas de las bodas consisten en caminar alrededor del novio y la novia, mientras los amigos del novio cantan, bailan y festejan a los lados, todo durante una sesión de fotos
Una pareja uzbeka celebrando su matrimonio con una sesión de fotos en Samarcanda. A pesar de las tradiciones islámicas, el estilo de la boda es en parte soviético y en parte occidental en su presentación.
El atardecer en Samarcanda
Una de las mezquitas en el Registán en Samarcanda
Interior del patio de una de las mezquitas del Registán
Una tienda de disfraces en el Registán en Samarcanda. Escritura en inglés para la afluencia de turistas
Uzbekos locales comprando en el Registán en Samarcanda
Interior de una de las mezquitas del Registán, cerca de la noche, en Samarcanda
Jugando a disfrazarse en el Registán, en Samarcanda
Interior del Registán por la noche en Samarcanda
El tamaño grandioso de una de las mezquitas del Registán es impresionante – Madraza Sherdar en Samarcanda
Leonidas posando frente al Registán en Samarcanda
Leonidas posando de nuevo frente al Registán en Samarcanda, bajo una luz diferente
Interior de otra de las mezquitas del Registán, por la noche, en Samarcanda
Todo el complejo del Registán por la noche, (de izquierda a derecha): Madraza de Ulugh Beg (1417–1420), Madraza Tilya-Kori (1646–1660), Madraza Sher-Dor (1619–1636)
Los enormes muros del Registán en Samarcanda
Conclusión
Las varias madrazas gigantescas y el cementerio fueron definitivamente los elementos más intrigantes de Samarcanda.
Caminé por la mayor parte de la ciudad sin tener mucha información sobre lo que estaba viendo. Usar Wikipedia y Google fue la mejor opción para llenar la ambigüedad histórica.
Y como siempre, la comida en Uzbekistán es absolutamente increíble.
Aunque el plan era continuar hacia mi destino final: Tayikistán, tuve un cambio de opinión.
En su lugar, después de 3 días en Samarcanda, decidí regresar a Canadá para invertir algo de dinero en unos proyectos que solo podían hacerse estando allí; así que compré un billete de avión de $560 USD, desde Samarcanda de vuelta a Toronto (50 horas de tiempo de vuelo y aeropuertos).
En general, recomiendo encarecidamente visitar Uzbekistán por la comida, la increíble arquitectura y por descubrir la historia de Asia Central (especialmente porque la mayoría de las clases de historia en el mundo occidental son eurocéntricas).
Finalmente, habrá una barrera lingüística si no hablas ruso o los dialectos locales (tayiko, uzbeko), así que tenlo en cuenta. Si no hablas uno de esos dialectos, recomiendo un guía turístico o la capacidad de aprender algunas frases para los elementos necesarios.
Desde 2010, Leonidas ha sido un increíble Desarrollador Web y un extraordinario Especialista en Marketing Digital. Es el autor de varios estudios de caso fascinantes en marketing digital, sobre todo en Marketing de Pago Por Llamada.
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2 Comentarios
John Stark·
Really nice article. It’s interesting that you’re so aware of the countries background history and actual socio-economic conditions. Like how you described your Porto Alegre and Astana trips.
I also wasn’t expecting the food to be that good to be very honest, I remember somebody eating Mongolian beef and it smelling really bad, it was just the natural smell of the dish but apparently, it tasted good:P. I’ll have to give the food another go, to find some nice restaurants.
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Thanks again John for the compliments, and feel free to ask more questions 🙂
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