Fiquei em Samarkand por cerca de 3 dias e fiz uma caminhada completa pelos principais pontos históricos da cidade.
História de Samarkand, Uzbequistão
Conhecida como Maracanda no século IV AEC, Samarkand é uma das cidades mais antigas e grandiosas da história humana. Samarkand significa ‘Pedra’ (asmara) e ‘forte’ (kand) na antiga língua sogdiana.
Por volta de 329 AEC, Samarkand foi conquistada por Alexandre, ‘o Grande’, e eventualmente pelos turcos no século VI, pelos árabes no século VIII, pelos Samânidas (iranianos) do século IX ao X, e novamente por várias tribos turcas do século XI ao XIII.
Em 1220 EC, Samarkand foi completamente aniquilada pelo império mongol, a cidade totalmente destruída e o povo escravizado ou morto.
Em 1365, Samarkand revoltou-se contra o domínio mongol e foi tomada por Amir Timur (Tamerlão), o conquistador.
Amir Timur e seus filhos e netos transformaram Samarkand na cidade econômica, cultural e religiosa mais importante da Ásia Central.
A importância de Samarkand foi amplificada por sua localização no cruzamento da China para a Europa ao longo da Rota da Seda.
Mas, no século XVI, a cidade foi capturada pelo povo uzbeque e tornou-se parte do Canato de Bukhara (império).
Devido às constantes lutas tribais internas e aos avanços da tecnologia naval, a antiga Rota da Seda tornou-se um método impraticável e inseguro de transporte de mercadorias.
Assim, a partir de 1720, Samarkand tornou-se um deserto ruinoso pontilhado por arquitetura antiga, sem ninguém vivendo lá.
Em 1865, o Império Russo capturou Khiva, Bukhara e Samarkand, e construiu uma ferrovia próxima à cidade em 1888, ponto em que as atividades econômicas e culturais foram retomadas.
De 1924 a 1934, os soviéticos recapturaram a maioria dos territórios do antigo Império Russo e fizeram de Samarkand a capital da República Socialista Soviética Uzbeque.
A beleza de Samarkand reside em suas gigantescas Madrassas, mesquitas e túmulos dos séculos XIV a XX, construídos durante o império de Amir Timur e seus descendentes.
Assim, a maior parte da cidade converge para os túmulos e mesquitas devido ao seu significado histórico.
Estátua Memorial de Islam Karimov. Islam Karimov foi o primeiro presidente da recém-formada República do Uzbequistão, de 1991 até sua morte em 2016.
Sob Islam Karimov, o Uzbequistão era considerado um estado autoritário ‘rígido’, suprimindo a religião (para evitar o extremismo islâmico) e a diversidade étnica. Ele manteve distância de todos os outros países, especialmente da Rússia (pelo seu passado colonial) e dos EUA (pelas tentativas de democratização).
Policiais uzbeques vigiam perto do Registan em Samarkand, Uzbequistão. O Uzbequistão está sempre sob ameaça de extremismo islâmico.
O casamento no Uzbequistão ainda é altamente valorizado e celebrado. As famílias ainda são formadas cedo, em relação às sociedades ocidentalizadas.
A Madrassa Ulugh Beg em Samarkand, Uzbequistão, faz parte do Registan – um complexo de 3 Madrassas em uma grande praça.
A Madrassa Sher-Dor (1619–1636) em Samarkand. Há tigres nos mosaicos frontais, apesar da proibição de criaturas vivas em edifícios nas tradições islâmicas.
Homens uzbeques vão para a oração no Registan. O Uzbequistão é um país predominantemente islâmico.
A Madrassa Tilya-Kori (1646–1660) funcionava como escola e grande mesquita.
Um homem uzbeque caminha para casa após a oração ou o trabalho em Samarkand
Meninos uzbeques posando em Samarkand
De frente para o Complexo Gur-e Amir ao longe. É aqui que o conquistador turco-mongol Timur está enterrado.
Durante a era soviética, muitas obras de arte foram desenhadas em blocos de apartamentos para melhorar a estética de um complexo de milhares de apartamentos, de outra forma monótono.
Dois homens uzbeques locais conversam em Samarkand
A entrada do parque Amir Timur em Samarkand
O parque Amir Timur, com o Mausoléu Rukhobod à esquerda. Construído para o Sheikh Burhaneddin Sagaradzhi, a quem se atribui a propagação do Islã entre os nômades do leste do Turquestão.
Caminhando pelo Parque Amir Timur
Complexo Gur-e Amir, é aqui que o conquistador Amir Timur está enterrado.
Hoji Muin, nativo de Samarkand, jornalista, dramaturgo e tradutor.
Complexo Gur-e Amir, é aqui que o conquistador Amir Timur está enterrado.
O Complexo Gur-e Amir foi pesadamente restaurado desde que caiu em ruínas
O Complexo Gur-e Amir foi pesadamente restaurado desde que caiu em ruínas
Amir Timur – um dos conquistadores mais bem-sucedidos e brutais de todos os tempos.
Interior do mausoléu de Amir Timur.
Os tijolos esculpidos e mosaicos são extensões feitas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahan
Os tijolos esculpidos e mosaicos são extensões feitas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahan
Os tijolos esculpidos e mosaicos são extensões feitas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahan
Os tijolos esculpidos e mosaicos são extensões feitas por Muhammad ibn Mahmud de Isfahan
O alto teto do mausoléu é adornado com mosaicos e padrões pintados à mão ao longo dos séculos no Gur-e-Amir
A placa de jade verde é onde Amir Timur descansa, com seus filhos e netos ao seu lado.
Os desenhos intrincados e a escultura do Gur-e-Amir
Os desenhos intrincados e a escultura do Gur-e-Amir
A lateral da Madrassa Ulugh Beg em Samarkand durante o pôr do sol
A Madrassa Sherdar durante o pôr do sol
O Túmulo do Presidente (Islam Karimov) em Samarkand. Não estava aberto enquanto estive aqui, devido a obras.
Crianças caminhando em direção ao Túmulo do Presidente (Islam Karimov)
Uma mulher observa algo no Bazar Siab em Samarkand
O Bazar Siab em Samarkand apresenta muitos produtos cultivados e produzidos localmente
Homens compram frutas e vegetais no Bazar Siab em Samarkand
Mulheres uzbeques locais vendem frutas e vegetais no Bazar Siab em Samarkand
Um homem uzbeque vende seus vegetais no Bazar Siab em Samarkand
Uzbeques locais vendendo seus produtos no Bazar Siab em Samarkand
Tradicionalmente, este mercado era apenas um grande poço de areia, mas com o tempo, o governo construiu um bazar para os locais no Bazar Siab em Samarkand
Uma loja de doces no Bazar Siab em Samarkand
Existem centenas de vendedores e compradores no Bazar Siab em Samarkand
Uma vista do Túmulo do Presidente à noite em Samarkand
O Conjunto Shah-i-Zinda (ou Necrópole) à noite em Samarkand. A lenda diz que Kusam ibn Abbas, primo do profeta Maomé, está enterrado aqui. O complexo foi construído ao longo de 8 séculos, do XI ao XIX.
Telhados residenciais de Samarkand à noite
Uma grande soma de Som Uzbeque (moeda). Cada 10.000 equivale a $1.2 USD
O Conjunto Shah-i-Zinda (ou Necrópole) durante o dia em Samarkand. A lenda diz que Kusam ibn Abbas, primo do profeta Maomé, está enterrado aqui. O complexo foi construído ao longo de 8 séculos, do XI ao XIX.
Túmulos no cemitério muçulmano, ao lado do Conjunto Shah-i-Zinda em Samarkand
Lápides da era soviética têm o rosto da pessoa nelas. Cemitério muçulmano de Samarkand
Enquanto algumas lápides mostram o rosto do falecido, outras podem ser mais extravagantes, com algumas apresentando um BMW ou Mercedes completo como lápide. Cemitério de Samarkand
Para chegar ao cemitério, é preciso subir uma colina, que bloqueia a visão do cemitério (talvez de propósito?).
O cemitério de Samarkand está repleto de milhares de lápides
A Mesquita Bibi-Khanym é vista ao longe, em Samarkand
Não visitei este cemitério, mas parece menos ornamentado que o resto. Presumivelmente, este é da era pré-soviética ou para os extremamente pobres. Cemitério de Samarkand
Outra seção do cemitério que está sendo desenvolvida em Samarkand
As lápides variam para cima e para baixo, em todos os níveis em Samarkand
Uma visão mais próxima da Mesquita Bibi-Khanym a partir do cemitério em Samarkand
A falta de um nível singular faz com que pareça um poço gigante de morte, ou quase como uma zona de guerra em Samarkand
Algumas partes do cemitério são seccionadas em Samarkand com base em marcadores pouco definidos, como a cor da grama
Placas finas, com os rostos dos mortos, definem a maioria das lápides na era soviética, Samarkand
Plantas (falsas?) são visíveis ao lado do cemitério em Samarkand
Uma família inteira foi dizimada durante o caos da queda da União Soviética. As taxas de homicídio dispararam, e este pode ter sido um caso de violência em Samarkand
Other sections of the cemetery
Outras seções do cemitério começam a mostrar um perfil socioeconômico mais elevado, com lápides e estruturas que parecem um pouco mais caras. Cemitério de Samarkand
Outro ângulo do cemitério de Samarkand
Há muita revitalização ocorrendo no cemitério de Samarkand. Anteriormente vimos terrenos desorganizados com lápides, mas neste caso, tudo está organizado linearmente. Cemitério de Samarkand
Lápides na área (potencialmente) de classe média do cemitério de Samarkand
Um busto facial de um estudioso ou profeta da era medieval do território uzbeque no cemitério de Samarkand
Um menino que viveu de 1972 a 1982. Cemitério de Samarkand
Reconstrução arqueológica das esculturas de parede recuperadas do Assentamento Afrasiyab. Esta foi uma sociedade que viveu no norte de Samarkand de 500 AEC até sua destruição pelos mongóis em 1220 EC.
São 4 paredes, cada uma representando um país diferente (China, Índia, Irã, Turcos). Cada imagem mostra um embaixador trazendo presentes para o rei de Samarkand
A maior parte da restauração está sendo financiada pelo governo francês.
Nesta imagem, princesas chinesas em um barco estão sendo transportadas para Samarkand.
Uma representação artística da cidade de Afrasiab, antes de ser aniquilada pelos mongóis. Esta não é uma imagem precisa da cidade.
Esta é uma representação mais próxima do que a cidade poderia ter sido antes de ser destruída. Os mongóis simplesmente cortaram o fluxo de água bloqueando os rios, assim os residentes ficaram desesperados e eventualmente os mongóis os conquistaram. Mapa de Afrasiab
Um close-up do Túmulo do Presidente (Islam Karimov)
Um close-up do Túmulo do Presidente (Islam Karimov)
Um pombo descansa em Samarkand
Um policial fora de serviço faz compras no Bazar em Samarkand
O Bazar Siab em Samarkand
Em qualquer lugar do mundo que você vá, há um bazar com muitos produtos produzidos em massa para venda. Imagino que a maioria venha da China, Índia ou Bangladesh – Bazar Siab Samarkand
Bugigangas potencialmente produzidas nacionalmente sendo vendidas no Bazar Siab em Samarkand
Produtos frescos à venda no Bazar Siab em Samarkand
Um homem olha para a câmera no Bazar Siab em Samarkand
Uma mulher vendendo vários tipos de batatas e vegetais no Bazar Siab em Samarkand
Um homem uzbeque descansa no Bazar Siab em Samarkand
A Mesquita Bibi-Khanym foi a mesquita mais grandiosa durante o século XV em Samarkand. No século XX, estava em completa ruína. No século XXI, passou por extensas reformas.
Timur ordenou a construção desta mesquita após suas conquistas na Índia em 1399. Em 1404 estava quase completa, mas Timur ficou insatisfeito e exigiu que fosse redesenhada.
Apesar do conselho de seus engenheiros e arquitetos dizendo que era estatisticamente impossível construir a mesquita da maneira que Timur queria, ele exigiu a construção seguindo seu design de qualquer maneira.
Homens uzbeques locais caminhando dentro da Mesquita Bibi-Khanym
No final do século XVI (~1597 EC), as obras de restauração foram interrompidas e a mesquita Bibi-Khanym caiu em ruínas, sujeita a terremotos, clima e erosão pelo vento.
A Mesquita Bibi-Khanym durante seu estado de ruína – pré-reconstrução.
Os complexos e intrincados padrões de mosaico dentro da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand
Os complexos e intrincados padrões de mosaico dentro da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand
De dentro da Mesquita Bibi-Khanym, olhando para o teto da cúpula, você pode ver os complexos padrões de mosaico.
Escrita árabe antiga do Alcorão nas paredes da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand
Uma das cúpulas da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand
Árabe antigo do Alcorão na fachada da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand
A reconstrução da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand ocorreu a partir de 1974, a critério da República Socialista Soviética Uzbeque.
O desgaste em outras partes da Mesquita Bibi-Khanym
Uma vista do pátio interno da Mesquita Bibi-Khanym
A entrada da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand é enorme
Um zoom out da escala da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand
Outro ângulo da Mesquita Bibi-Khanym em Samarkand. A cúpula (azul no meio à esquerda) está escondida por uma das fachadas
Um casamento ocorrendo em Samarkand, Uzbequistão. Muitos dos casamentos consistem em caminhar ao redor do noivo e da noiva, enquanto os amigos do noivo cantam e dançam, e festejam ao lado – tudo durante uma sessão de fotos
Um casal uzbeque celebrando seu casamento com uma sessão de fotos em Samarkand. Apesar das tradições islâmicas, o estilo do casamento é em parte soviético e em parte ocidental em sua apresentação.
O pôr do sol em Samarkand
Uma das mesquitas no Registan em Samarkand
Dentro do pátio de uma das mesquitas no Registan
Uma loja de aluguel de trajes típicos no Registan em Samarkand. Escrita em inglês para o fluxo de turistas
Uzbeques locais fazendo compras no Registan em Samarkand
Dentro de uma das mesquitas no Registan, perto do anoitecer, em Samarkand
Brincando de se fantasiar no Registan, em Samarkand
Dentro do Registan à noite em Samarkand
Dentro do Registan à noite, em Samarkand
O tamanho grandioso de uma das mesquitas no registan é de tirar o fôlego – Madrassa Sherdar em Samarkand
Leonidas posando em frente ao Registan em Samarkand
Leonidas posando novamente em frente ao Registan em Samarkand, sob uma luz diferente
Dentro de outra das mesquitas no Registan, à noite, em Samarkand
Todo o complexo do Registan à noite, (da esquerda para a direita): Madrassa Ulugh Beg (1417–1420), Madrassa Tilya-Kori (1646–1660), Madrassa Sher-Dor (1619–1636)
As enormes paredes do Registan em Samarkand
Conclusão
As diversas madrassas gigantescas e o cemitério foram definitivamente os elementos mais intrigantes de Samarkand.
Caminhei pela maior parte da cidade sem ter muita informação sobre o que estava vendo. Usar a Wikipedia e o Google foi a melhor opção para preencher a ambiguidade histórica.
E, como sempre, a comida no Uzbequistão é absolutamente incrível.
Embora o plano fosse continuar até meu destino final: Tajiquistão, mudei de ideia.
Em vez disso, após 3 dias em Samarkand, decidi retornar ao Canadá para investir dinheiro em alguns projetos que só poderiam ser feitos estando lá – então comprei uma passagem aérea de $560 USD, de Samarkand de volta para Toronto (50 horas de voo e tempo de aeroporto).
No geral, recomendo fortemente visitar o Uzbequistão pela comida, pela arquitetura incrível e por descobrir a história da Ásia Central (especialmente porque a maioria das aulas de história no mundo ocidental são eurocêntricas).
Finalmente, haverá uma barreira linguística se você não falar russo ou os dialetos locais (tajique, uzbeque), então tenha isso em mente. Se você não fala um desses dialetos, recomendo um guia turístico ou a habilidade de aprender algumas frases para os elementos necessários.
Desde 2010, Leonidas tem sido um incrível Desenvolvedor Web e um extraordinário Especialista em Marketing Digital. Ele é autor de vários estudos de caso fascinantes em marketing digital, especialmente em Marketing Pay Per Call.
Não deixe de ler os estudos de caso para melhorar muito a sua vida!
2 Comments
John Stark·
Really nice article. It’s interesting that you’re so aware of the countries background history and actual socio-economic conditions. Like how you described your Porto Alegre and Astana trips.
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Thanks again John for the compliments, and feel free to ask more questions 🙂
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