Ich blieb etwa 3 Tage in Samarkand und machte einen ausführlichen Rundgang zu den wichtigsten historischen Punkten der Stadt.
Geschichte von Samarkand, Usbekistan
Im 4. Jahrhundert v. Chr. als Maracanda bekannt, ist Samarkand eine der ältesten und grandiosesten Städte der Menschheitsgeschichte. Samarkand bedeutet in der alten sogdischen Sprache „Stein“ (asmara) und „Festung“ (kand).
Um 329 v. Chr. wurde Samarkand von Alexander dem Großen erobert, im 6. Jahrhundert schließlich von den Türken, im 8. Jahrhundert von den Arabern, vom 9. bis 10. Jahrhundert von den Samaniden (Persern) und vom 11. bis 13. Jahrhundert erneut von verschiedenen Turkvölkern.
Um 1220 n. Chr. wurde Samarkand vom Mongolenreich vollständig vernichtet, die Stadt komplett zerstört und die Menschen entweder versklavt oder getötet.
Um 1365 revoltierte Samarkand gegen die Mongolenherrschaft und wurde von Amir Timur (Tamerlan), dem Eroberer, eingenommen.
Amir Timur sowie seine Söhne und Enkel machten Samarkand zur wichtigsten wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Stadt Zentralasiens.
Die Bedeutung Samarkands wurde durch seine Lage am Kreuzungspunkt von China nach Europa entlang der Seidenstraße verstärkt.
Doch im 16. Jahrhundert wurde die Stadt vom usbekischen Volk eingenommen und wurde Teil des Khanats von Buchara (Reich).
Aufgrund ständiger Stammesfehden und der Fortschritte in der Schifffahrtstechnologie wurde die antike Seidenstraße zu einer unpraktischen und unsicheren Methode für den Warentransport.
So wurde Samarkand ab 1720 zu einem ruinierten Ödland, übersät mit antiker Architektur, in dem niemand mehr lebte.
Bis 1865 hatte das Russische Kaiserreich Chiwa, Buchara und Samarkand erobert und baute bis 1888 eine Eisenbahnlinie neben der Stadt, woraufhin die wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten wieder aufgenommen wurden.
Von 1924 bis 1934 hatten die Sowjets die meisten Gebiete des alten Russischen Reiches zurückerobert und machten Samarkand zur Hauptstadt der Usbekischen Sozialistischen Sowjetrepublik.
Die Schönheit Samarkands liegt in seinen gigantischen Medresen, Moscheen und Gräbern aus dem 14. bis 20. Jahrhundert, die während des Reiches von Amir Timur und seinen Nachkommen erbaut wurden.
Daher konzentriert sich der Großteil der Stadt aufgrund ihrer historischen Bedeutung auf die Gräber und Moscheen.
Islam Karimov Gedenkstatue. Islam Karimov war der erste Präsident der neu gegründeten Republik Usbekistan, von 1991 bis zu seinem Tod im Jahr 2016.
Unter Islam Karimov galt Usbekistan als „harter“ autoritärer Staat, der Religion (um islamischen Extremismus zu verhindern) und ethnische Vielfalt unterdrückte. Er hielt Distanz zu allen anderen Ländern, insbesondere zu Russland (wegen der kolonialen Vergangenheit) und den USA (wegen Demokratisierungsversuchen).
Usbekische Polizisten halten Wache in der Nähe des Registan in Samarkand, Usbekistan. Usbekistan steht ständig unter der Bedrohung durch islamischen Extremismus.
Die Ehe wird in Usbekistan immer noch sehr geschätzt und gefeiert. Familien werden im Vergleich zu westlich geprägten Gesellschaften immer noch früh gegründet.
Die Ulugh-Beg-Madrasa in Samarkand, Usbekistan, ist Teil des Registan – ein Komplex aus 3 Madrasas auf einem großen Platz.
Die Sher-Dor-Madrasa (1619–1636) in Samarkand. Auf den vorderen Mosaiken sind Tiger zu sehen, trotz eines Verbots von Lebewesen auf Gebäuden in den islamischen Traditionen.
Usbekische Männer gehen zum Gebet am Registan. Usbekistan ist ein überwiegend islamisches Land.
Die Tilya-Kori-Madrasa (1646–1660) fungierte als Schule und große Moschee.
Ein usbekischer Mann geht vom Gebet oder von der Arbeit in Samarkand nach Hause.
Usbekische Jungen posieren in Samarkand.
Blick auf den Gur-e-Amir-Komplex in der Ferne. Hier ist der turko-mongolische Eroberer Timur begraben.
In der Sowjetzeit wurden viele Kunstwerke an Wohnblöcke gemalt, um die Ästhetik eines ansonsten langweiligen Komplexes aus Tausenden von Wohnungen zu verbessern.
Zwei einheimische usbekische Männer unterhalten sich in Samarkand.
Der Eingang zum Amir-Timur-Park in Samarkand.
Der Amir-Timur-Park mit dem Rukhobod-Mausoleum auf der linken Seite. Erbaut für Scheich Burhaneddin Sagaradzhi, dem die Verbreitung des Islam unter den Nomaden Ostturkestans zugeschrieben wird.
Spaziergang durch den Amir-Timur-Park.
Gur-e-Amir-Komplex, hier ist der Eroberer Amir Timur begraben.
Hoji Muin, ein gebürtiger Samarkander, Journalist, Dramatiker und Übersetzer.
Gur-e-Amir-Komplex, hier ist der Eroberer Amir Timur begraben.
Der Gur-e-Amir-Komplex wurde umfassend restauriert, da er verfallen war.
Der Gur-e-Amir-Komplex wurde umfassend restauriert, da er verfallen war.
Amir Timur – einer der erfolgreichsten und brutalsten Eroberer aller Zeiten.
Im Inneren des Mausoleums von Amir Timur.
Die geschnitzten Ziegel und Mosaike sind Erweiterungen von Muhammad ibn Mahmud aus Isfahan.
Die geschnitzten Ziegel und Mosaike sind Erweiterungen von Muhammad ibn Mahmud aus Isfahan.
Die geschnitzten Ziegel und Mosaike sind Erweiterungen von Muhammad ibn Mahmud aus Isfahan.
Die geschnitzten Ziegel und Mosaike sind Erweiterungen von Muhammad ibn Mahmud aus Isfahan.
Die hohe Decke des Mausoleums ist mit Mosaiken und Mustern verziert, die über die Jahrhunderte im Gur-e-Amir handgemalt wurden.
Die grüne Jadeplatte markiert die Ruhestätte von Amir Timur, mit seinen Söhnen und Enkeln an seinen Seiten.
Die komplizierten Designs und Skulpturen des Gur-e-Amir.
Die komplizierten Designs und Skulpturen des Gur-e-Amir.
Die Seite der Ulugh-Beg-Madrasa in Samarkand während des Sonnenuntergangs.
Die Sherdar-Madrasa während des Sonnenuntergangs.
Das Grab des Präsidenten (Islam Karimov) in Samarkand. Dies war während meines Aufenthalts wegen Bauarbeiten nicht zugänglich.
Kinder gehen in Richtung des Grabs des Präsidenten (Islam Karimov).
Eine Frau blickt irgendwohin im Siab-Basar in Samarkand.
Der Siab-Basar in Samarkand bietet viele lokal angebaute und hergestellte Produkte.
Männer kaufen Obst und Gemüse im Siab-Basar in Samarkand.
Einheimische usbekische Frauen verkaufen Obst und Gemüse im Siab-Basar in Samarkand.
Ein usbekischer Mann verkauft sein Gemüse im Siab-Basar in Samarkand.
Einheimische Usbeken verkaufen ihre Erzeugnisse im Siab-Basar in Samarkand.
Traditionell war dieser Markt nur eine große Sandgrube, aber im Laufe der Zeit baute die Regierung einen Basar für die Einheimischen im Siab-Basar in Samarkand.
Ein Süßwarengeschäft im Siab-Basar in Samarkand.
Es gibt hunderte von Verkäufern und Käufern im Siab-Basar in Samarkand.
Ein Blick auf das Grab des Präsidenten bei Nacht in Samarkand.
Das Schah-i-Sinda-Ensemble (oder Nekropole) bei Nacht in Samarkand. Die Legende besagt, dass Kusam ibn Abbas, der Cousin des Propheten Mohammed, hier begraben liegt. Der Komplex wurde über 8 Jahrhunderte hinweg erbaut, vom 11. bis zum 19.
Dächer von Wohnvierteln in Samarkand bei Nacht.
Eine große Menge usbekischer Som (Währung). Jede 10.000 entspricht etwa 1,2 USD.
Das Schah-i-Sinda-Ensemble (oder Nekropole) tagsüber in Samarkand. Die Legende besagt, dass Kusam ibn Abbas, der Cousin des Propheten Mohammed, hier begraben liegt. Der Komplex wurde über 8 Jahrhunderte hinweg erbaut, vom 11. bis zum 19.
Gräber auf dem muslimischen Friedhof neben dem Schah-i-Sinda-Ensemble in Samarkand.
Grabsteine aus der Sowjetzeit tragen das Gesicht der verstorbenen Person. Muslimischer Friedhof in Samarkand.
Während einige Grabsteine das Gesicht des Verstorbenen zeigen, können andere extravaganter sein, wobei einige sogar einen kompletten BMW oder Mercedes als Grabstein darstellen. Friedhof von Samarkand.
Um den Friedhof zu erreichen, muss man einen Hügel erklimmen, der die Sicht auf den Friedhof versperrt (vielleicht absichtlich?).
Der Friedhof von Samarkand ist mit Tausenden von Grabsteinen gefüllt.
Die Bibi-Chanum-Moschee ist in der Ferne in Samarkand zu sehen.
Ich habe diesen Friedhof nicht besucht, aber er sieht weniger verziert aus als der Rest. Vermutlich ist dies entweder für die vor-sowjetische Ära oder für die extrem Armen. Friedhof von Samarkand.
Ein weiterer Abschnitt des Friedhofs, der in Samarkand erschlossen wird.
Die Grabsteine erstrecken sich über alle Ebenen in Samarkand.
Ein näherer Blick auf die Bibi-Chanum-Moschee vom Friedhof in Samarkand aus.
Das Fehlen einer einheitlichen Ebene lässt dies wie eine riesige Todesgrube oder fast wie ein Kriegsgebiet in Samarkand erscheinen.
Einige Teile des Friedhofs sind in Samarkand durch vage Markierungen wie die Farbe des Grases abgetrennt.
Dünne Platten mit den Gesichtern der Toten prägen die meisten Grabsteine der Sowjetära in Samarkand.
(Künstliche?) Pflanzen sind neben dem Friedhof in Samarkand zu sehen.
Eine ganze Familie wurde während des Chaos beim Zerfall der Sowjetunion ausgelöscht. Die Mordraten schossen in die Höhe, und dies könnte ein Fall von Gewalt in Samarkand gewesen sein.
Other sections of the cemetery
Andere Abschnitte des Friedhofs weisen eine höhere sozioökonomische Demografie auf, mit etwas teurer aussehenden Grabsteinen und Anlagen. Friedhof von Samarkand.
Ein anderer Winkel des Friedhofs von Samarkand.
Auf dem Friedhof von Samarkand finden viele Neugestaltungen statt. Zuvor sahen wir unorganisiertes Land mit Grabsteinen, aber in diesem Fall ist alles linear organisiert. Friedhof von Samarkand.
Grabsteine im (potenziellen) Mittelklasse-Bereich des Friedhofs von Samarkand.
Eine Büste eines mittelalterlichen Gelehrten oder Propheten aus usbekischem Gebiet auf dem Friedhof von Samarkand.
Ein Junge, der von 1972 bis 1982 lebte. Friedhof von Samarkand.
Rekonstruktion eines Archäologen der wandbasierten Skulpturen, die aus der Afrasiyab-Siedlung geborgen wurden. Dies war eine Gesellschaft, die im Norden Samarkands von 500 v. Chr. bis zu ihrer Zerstörung durch die Mongolen im Jahr 1220 n. Chr. lebte.
Es gibt 4 Wände, die jeweils ein anderes Land darstellen (China, Indien, Iran, Türken). Jedes Bild zeigt einen Botschafter, der dem König von Samarkand Geschenke bringt.
Ein Großteil der Restaurierung wird von der französischen Regierung finanziert.
In diesem Bild werden chinesische Prinzessinnen auf einem Boot nach Samarkand transportiert.
Eine künstlerische Darstellung der Stadt Afrasiab, bevor sie von den Mongolen vernichtet wurde. Dies ist kein originalgetreues Bild der Stadt.
Dies ist eine genauere Darstellung dessen, wie die Stadt vor ihrer Zerstörung ausgesehen haben könnte. Die Mongolen unterbrachen einfach den Wasserfluss, indem sie die Flüsse blockierten, woraufhin die Bewohner verzweifelten und die Mongolen sie schließlich eroberten. Karte von Afrasiab.
Eine Nahaufnahme des Grabs des Präsidenten (Islam Karimov).
Eine Nahaufnahme des Grabs des Präsidenten (Islam Karimov).
Eine Taube ruht sich in Samarkand aus.
Ein Polizist außer Dienst kauft Waren im Basar in Samarkand.
Der Siab-Basar in Samarkand.
Überall auf der Welt gibt es Basare mit vielen massenproduzierten Waren zum Verkauf. Ich vermute, die meisten davon kommen aus China, Indien oder Bangladesch – Siab-Basar Samarkand.
Potenziell im Inland hergestellter Schmuck, der im Siab-Basar in Samarkand verkauft wird.
Frische Erzeugnisse zum Verkauf im Siab-Basar in Samarkand.
Ein Mann blickt in die Kamera im Siab-Basar in Samarkand.
Eine Frau verkauft verschiedene Sorten Kartoffeln und Gemüse im Siab-Basar in Samarkand.
Ein usbekischer Mann ruht sich im Siab-Basar in Samarkand aus.
Die Bibi-Chanum-Moschee war im 15. Jahrhundert die grandioseste Moschee in Samarkand. Im 20. Jahrhundert war sie eine komplette Ruine. Seit dem 21. Jahrhundert wurde sie umfangreich repariert.
Timur ordnete den Bau dieser Moschee nach seinen Eroberungen in Indien im Jahr 1399 an. Um 1404 war sie fast fertig, aber Timur war unzufrieden und verlangte eine Neugestaltung.
Trotz des Rates seiner Ingenieure und Architekten, die sagten, es sei statisch unmöglich, die Moschee so zu bauen, wie Timur es wollte, forderte er den Bau nach seinem Entwurf.
Einheimische usbekische Männer gehen in der Bibi-Chanum-Moschee spazieren.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts (~1597 n. Chr.) wurden die Restaurierungsarbeiten eingestellt, und die Bibi-Chanum-Moschee verfiel zur Ruine, ausgesetzt Erdbeben, Witterung und Wind.
Die Bibi-Chanum-Moschee in ihrem ruinösen Zustand – vor der Rekonstruktion.
Die komplexen und komplizierten Mosaikmuster im Inneren der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand.
Die komplexen und komplizierten Mosaikmuster im Inneren der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand.
Vom Inneren der Bibi-Chanum-Moschee aus, mit Blick auf die Kuppeldecke, kann man die komplexen Mosaikmuster sehen.
Alte arabische Schrift aus dem Koran an den Wänden der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand.
Eine der Kuppeln der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand.
Altes Arabisch aus dem Koran an der Fassade der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand.
Die Rekonstruktion der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand begann 1974 auf Beschluss der Usbekischen Sozialistischen Sowjetrepublik.
Die Verwitterung in anderen Teilen der Bibi-Chanum-Moschee.
Ein Blick in den Innenhof der Bibi-Chanum-Moschee.
Der Eingang der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand ist gewaltig.
Ein Herauszoomen zeigt das Ausmaß der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand.
Ein anderer Winkel der Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand. Die Kuppel (mittig links, blau) wird von einer der Fassaden verdeckt.
Eine Hochzeit in Samarkand, Usbekistan. Viele Hochzeiten bestehen daraus, um Braut und Bräutigam herumzugehen, während die Freunde des Bräutigams singen, tanzen und feiern – alles während eines Fotoshootings.
Ein usbekisches Paar feiert seine Hochzeit mit einem Fotoshooting in Samarkand. Trotz der islamischen Traditionen ist die Art der Hochzeit teils sowjetisch und teils westlich geprägt.
Der Sonnenuntergang in Samarkand.
Eine der Moscheen am Registan in Samarkand.
Im Innenhof einer der Moscheen am Registan.
Ein Kostümverleih am Registan in Samarkand. Englische Beschriftung für den Zustrom von Touristen.
Einheimische Usbeken beim Einkaufen am Registan in Samarkand.
Im Inneren einer der Moscheen am Registan, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, in Samarkand.
Verkleiden am Registan in Samarkand.
Im Registan bei Nacht in Samarkand.
Im Registan bei Nacht in Samarkand.
Die grandiose Größe einer der Moscheen am Registan ist atemberaubend – Sher-Dor-Madrasa in Samarkand.
Leonidas posiert vor dem Registan in Samarkand.
Leonidas posiert erneut vor dem Registan in Samarkand, unter anderem Licht.
Im Inneren einer weiteren Moschee am Registan bei Nacht in Samarkand.
Der gesamte Registan-Komplex bei Nacht, (von links nach rechts): Ulugh-Beg-Madrasa (1417–1420), Tilya-Kori-Madrasa (1646–1660), Sher-Dor-Madrasa (1619–1636).
Die gewaltigen Mauern des Registan in Samarkand.
Fazit
Die mehreren gigantischen Medresen und der Friedhof waren definitiv die faszinierendsten Elemente von Samarkand.
Ich bin in fast der ganzen Stadt herumgelaufen, ohne viele Informationen darüber zu haben, was ich mir gerade ansah. Wikipedia und Google waren die besten Optionen, um die historischen Unklarheiten zu beseitigen.
Und wie immer ist das Essen in Usbekistan absolut fantastisch.
Obwohl der Plan war, zu meinem endgültigen Ziel Tadschikistan weiterzureisen, hatte ich eine Planänderung.
Stattdessen entschied ich mich nach 3 Tagen in Samarkand, nach Kanada zurückzukehren, um Geld in einige Projekte zu investieren, die nur vor Ort in Kanada durchgeführt werden konnten – also kaufte ich ein Flugticket für 560 USD von Samarkand zurück nach Toronto (50 Stunden Flug- und Flughafenzeit).
Insgesamt empfehle ich einen Besuch in Usbekistan wegen des Essens, der erstaunlichen Architektur und der Entdeckung der Geschichte Zentralasiens (besonders da die meisten Geschichtskurse in der westlichen Welt eurozentrisch sind).
Schließlich wird es eine Sprachbarriere geben, wenn Sie kein Russisch oder die lokalen Dialekte (Tadschikisch, Usbekisch) sprechen; behalten Sie das im Hinterkopf. Wenn Sie also keinen dieser Dialekte sprechen, empfehle ich einen Reiseleiter oder die Fähigkeit, ein paar Sätze für die notwendigen Dinge zu lernen.
Seit 2010 ist Leonidas ein herausragender Webentwickler und ein großartiger Experte für digitales Marketing. Er ist Autor mehrerer faszinierender Fallstudien im digitalen Marketing, insbesondere im Bereich Pay-Per-Call-Marketing.
Lesen Sie unbedingt die Fallstudien, um Ihr Leben deutlich zu verbessern!
2 Comments
John Stark·
Really nice article. It’s interesting that you’re so aware of the countries background history and actual socio-economic conditions. Like how you described your Porto Alegre and Astana trips.
I also wasn’t expecting the food to be that good to be very honest, I remember somebody eating Mongolian beef and it smelling really bad, it was just the natural smell of the dish but apparently, it tasted good:P. I’ll have to give the food another go, to find some nice restaurants.
About pay per call, what offers would you promote that are consistent with their conversions? For example, i’m testing a workers compensation offer and i’m trying to be patient with the call volume, its gotten like 190 impressions but no click-to-call from Google( using call only ads). But I’ve kept it running because it was showing up in the 5th spot with I think is the reason for the lack of clicks.
What are two beginner-friendly offers as well?
Thanks for the articles, I’ll be waiting for your next ones.
Hey John, thanks for the compliments for the posts 🙂
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You should also check the forum, where I suggest ways of finding offers (outside of affiliate networks).
Thanks again John for the compliments, and feel free to ask more questions 🙂
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